Un meilleur Jean grâce à la technologie !

un verre d'eau pour faire un jeans au lieu de 10 000 litres d'eau, oui c'est possible !

Nous vous détaillons dans cet article de blog les évolutions technologiques chez les acteurs du changement qui comme nous ont décidé que le massacre doit cesser .

Nous vous décrivons également des entretiens avec les dirigeants de ces entreprises qui ont décidé d'agir.

Dans la province chinoise de Xintang, plaque tournante du denim, 300 millions de paires sont fabriquées chaque année. Tout aussi stupéfiant est le brassage de produits chimiques toxiques et les centaines de litres d'eau qu'il faut pour teindre et finir une paire de jeans. Les dommages environnementaux qui en résultent pour les rivières, les écosystèmes et les communautés en Chine, au Bangladesh et en Inde font l'objet d'un nouveau documentaire intitulé The RiverBlue : La mode peut-elle sauver la planète ?

On estime que 70 % des rivières et des lacs d'Asie sont contaminés par les 2,5 milliards de gallons d'eaux usées produites par l'industrie textile de ce continent.

Dans le film, scène après scène, on peut voir le sombre déversement de mousse s'écouler des installations de teinture tandis qu'un groupe de scientifiques et d'experts environnementaux détaillent la crise de santé publique qui résulte du processus de fabrication largement non réglementé.

Co-réalisé par les documentaristes primés David McIlvride et Roger Williams et produit par Lisa Mazzotta, RiverBlue a remporté 13 prix dans le monde entier, dont celui du meilleur documentaire à Raindance à Londres et recevra le prix Green Drop de Filmambiente lors de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars.

Après trois ans de travail, le film suit Mark Angelo, célèbre défenseur des rivières, alors qu'il pagaie dans les rivières dévastées par les déchets chimiques et les communautés locales qui dépendent de ces rivières pour boire et se baigner.

Ces communautés souffrent d'une forte incidence de cancers, de problèmes gastriques, cutanés et autres, qui touchent à la fois leurs habitants et les ouvriers des usines.

Les produits chimiques dans vos jeans

Qu'est-ce qui rend le processus de fabrication des jeans si toxique pour les gens et la planète ?

Considérez l'un des types de jeans les plus populaires de nos jours - le jean destroy, autrement dit le jean troué.

Pour obtenir ce look "usé et abîmé", le jean est soumis à plusieurs lavages à forte intensité chimique.

Les militants du groupe environnemental Greenpeace, qui ont testé les flux à proximité des installations de teinture et de finition dans les villes asiatiques productrices de denim haut de gamme, ont trouvé cinq métaux lourds (cadmium, chrome, mercure, plomb et cuivre) dans 17 des 21 échantillons d'eau et de sédiments prélevés dans tout le Xintang, l'une des localités visées par le projet.

En Chine, les militants de la lutte contre les substances toxiques ont également découvert dans les rivières des métaux lourds comme le manganèse, qui peut être associé à des lésions cérébrales.

Ces produits chimiques ne restent pas en place. Ils peuvent également être transportés vers nos océans, notre atmosphère et nos chaînes alimentaires nord-américaines et s'accumulent dans des endroits éloignés de leur source d'origine.

Où devrait se situer le changement ?

 La question que le film pose aux spectateurs : Les entreprises de vêtements de marque font-elles fi de l'environnement dans leur zèle à fabriquer leurs vêtements plus rapidement et à moindre coût pour le consommateur ? "Les vêtements à bas prix ont un coût élevé, qui est lié à l'environnement et à la santé publique", explique Angelo.

La solution que les producteurs du film dévoilent est double : par l'innovation et l'éducation des consommateurs, il peut y avoir du changement.

Le directeur David McIlvride était déterminé à trouver des marques de jeans qui ne nuisent pas à l'environnement. Il a trouvé le père du jean en détresse : Francois Girbaud qui a introduit la pierre éponyme a lavé le jean il y a des décennies. "Il a fallu 40 ans avant que nous réalisions que ce que nous faisions et ce que nous faisions était mauvais", dit Girbaud à propos de l'utilisation du permanganate dans les années 70. "Si les gens savaient que la pulvérisation de permanganate sur vos jeans pour vous donner ce look acidulé tue le gars qui fait la pulvérisation, voudriez-vous toujours ce look ? Je ne pense pas que le client soit conscient de ce qui se passe à l'étranger. Nous devons changer le processus de fabrication des jeans et les marques doivent être prêtes à investir parce que nous détruisons la planète", déclare M. Girbaud.

Un meilleur Jean grâce à la technologie

 En Californie maintenant, le designer essayait de se rétablir en tant que fabricant de bons jeans lorsque McIlvride l'a trouvé. "Il nous a conduit à l'entreprise espagnole Jeanologia, où l'on fabrique des jeans destroy en gravant des images sur les tissus à l'aide de lasers (lumière et air) et en éliminant l'eau sans augmenter le coût", explique M. McIlvride. Ils sont maintenant considérés comme un innovateur industriel de premier plan.

C'est un voyage en Chine au milieu des années 90 qui a incité Alex Penadés et les autres cadres de Jeanologia à vouloir changer leur façon de faire des affaires. À l'époque, l'entreprise était un cabinet de conseil en lavage de jeans pour les finisseurs qui recherchaient et étudiaient des solutions industrielles.

"Une fois que nous avons vu la pollution des rivières et les travailleurs exposés aux produits chimiques, nous avons su qu'il fallait innover."

Jeanologia crée maintenant une technologie pour traiter et finir les jeans (en leur donnant une certaine sensation ou esthétique).

"Nous avons commencé à chercher des moyens de fabriquer des vêtements de manière plus durable. Nous teignons les vêtements à l'eau depuis le début des temps et nous nous sommes rendu compte que même si cela avait été fait de cette façon dans le monde de la consommation de masse, ce n'était pas durable", explique M. Penadés.

Jeanologia a commencé à travailler avec Girbaud en 2003 et le fait toujours. Ils ont développé plusieurs technologies utilisant la lumière et un rayon laser .

Ils ont développé plusieurs technologies utilisant la lumière et l'air pour finir les jeans en utilisant peu d'eau et aucun produit chimique.

"Ce n'était pas joli au début et pour les designers, le look est la chose la plus importante", dit-il en se référant à leurs premiers prototypes en 1996.

"Il nous a fallu un certain temps pour nous améliorer et convaincre les finisseurs industriels de faire ce changement", explique M. Penadés, qui travaille avec des marques comme Levi Strauss, V.F. Corp (fabricants de Lee et Wrangler), PVH Corp. (Calvin Klein, Tommy Hilfiger), Inditex (Zara), H&M, Uniqlo et Marks & Spencer entre autres.

Aujourd'hui, la technologie laser peut donner à un jean un aspect usé au lieu de le sabler ou de le poncer à la main, ce qui peut être mortel ou préjudiciable aux travailleurs et à l'environnement.

Leurs traitements à l'ozone G2, introduits en 2005, atténuent la couleur d'un jean au lieu d'utiliser des produits chimiques comme l'eau de Javel ou l'hypochlorite.

En 2011, ils ont dévoilé la technologie eflow qui utilise l'air (nanobulles) au lieu de l'eau pour teindre les jeans et leur donner des propriétés comme la douceur et l'anti-rides. L'entreprise est également en expansion, travaillant sur la technologie des tricots, de la laine, des cotons et des mélanges.

Grâce à ces innovations, une paire de jeans moyenne ne nécessite plus qu'un verre d'eau pour sa finition alors qu'il en fallait 300 litres auparavant. "Cela nécessite un gros investissement en capital", explique M. Penadés à propos de la technologie.

Selon le modèle d'entreprise, l'investissement en capital est réalisé par les installations ou les marques de teinture et de finissage. "Au début, c'était comme prêcher dans le désert", dit-il. "Tout le monde était à l'aise pour faire les choses de la même manière que d'habitude. Pourquoi devrait-on changer ses méthodes de production si on se débrouille bien" ?

Jeanologia dispose d'un logiciel de mesure de l'impact environnemental de chaque style et les marques savent où elles se trouvent et comment elles peuvent s'améliorer. Penadés a vu la marée commencer à changer.

L'innovation par la science

Pendant le tournage du film, la plupart des fabricants de jeans ont interdit aux cinéastes de tourner à l'intérieur de leurs installations.

Italdenim, l'un des trois fabricants de denim en Italie, les a invités à filmer dans leurs installations.

Le président Luigi Caccia fabriquait des jeans depuis plus de 40 ans, lorsqu'il a lui aussi réalisé que les rivières mouraient et que les travailleurs tombaient malades à cause des produits chimiques auxquels ils étaient exposés.

En 2014, il a cherché à créer un processus de teinture plus propre.

Sa société a d'abord investi dans une machine, unique au monde, qui utilise de la teinture indigo, des produits électrochimiques (Co2 et O2) et pas d'eau pour fabriquer les couleurs de leur denim.

Ils ont ensuite trouvé une entreprise qui utilise le chitosane, qui provient des déchets de l'industrie alimentaire (c'est le dérivé naturel de la chitine qui est l'exosquelette des crevettes et des crabes) et l'applique sur le fil après l'avoir teint. "

Il crée une coquille pour protéger la couleur afin que les teintures ne déteignent pas et qu'il y ait moins de teinture nécessaire pour colorer le denim.

Ce nouveau procédé permet d'économiser des produits chimiques, de l'eau et de l'énergie et est biodégradable.

Comme il n'y a pas de produits chimiques, le processus ne crée pas de problèmes de peau.

"Votre peau absorbe 65 % de ce que vous mettez dessus, en bien ou en mal. Nous introduisons des produits chimiques dans notre peau par la nourriture que nous mangeons, l'environnement dans lequel nous vivons et nos vêtements. Vous pouvez choisir de fumer ou non, mais personne ne vous dit que votre denim peut être nocif pour votre corps", explique Caccia. 

Le coût pour rendre un Jean plus durable

Italdenim vend son denim à 30 à 40 marques dans le monde entier, dont Joe's Jeans et Mother Jeans aux États-Unis. "Il était important de trouver des solutions qui n'augmentent pas le coût du tissu afin qu'il soit accessible à tous. Si une marque veut acheter un denim durable, il doit coûter le même prix que l'alternative. Nous devrions être capables de produire cela ou nous devrions nous trouver un nouvel emploi".

Selon M. Penadés, les marques ont le choix de fabriquer de manière traditionnelle ou durable. "L'eau et l'énergie de la production traditionnelle sont coûteuses, tout comme la pollution. Aujourd'hui, en incluant l'investissement en capital, vous pouvez produire le même produit au même prix. Les marques peuvent le faire.

Si le consommateur est conscient, il doit demander ce genre de produits aujourd'hui. Les consommateurs doivent également savoir quel est leur impact sur l'environnement en raison de leurs actes de consommation. Tout est question de co-responsabilité". 

Girbaud est d'accord. Il entend maintenant les clients demander d'où viennent les choses et comment sont fabriqués les vêtements. "Les marques parlent enfin de cela aussi. J'espère juste que je vivrai pour voir les changements".

 FAIRBLUE JEANS dit bravo à toutes les sociétés qui osent comme FAIRBLUE promouvoir le changement, comme mentionné ci-dessus nous pensons en effet que  "si le consommateur est conscient, il doit demander ce genre de produits aujourd'hui. Les consommateurs doivent également savoir quel est leur impact sur l'environnement en raison de leurs actes de consommation. Tout est question de co-responsabilité"


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