RIVER BLUE ET LA "JEANS INDUSTRY" TRADITIONNELLE

REVEILLONS-NOUS ! 

Le documentaire RIVER BLUE a énormément influencé le fondateur de FAIRBLUE JEANS dans sa décision de faire des jeans écologiques, les plus écologiques possibles, à partir de coton bio avec certainement un des meilleurs label de coton bio : GOTS .

Dans la scène d'ouverture du nouveau documentaire RiverBlue, des eaux usées d'un magenta profond se déversent dans une rivière en Chine.

On peut entendre la voix de la styliste et activiste Orsola de Castro qui dit :

"Il y a une blague en Chine qui dit qu'on peut reconnaître la couleur de la saison en regardant la couleur des rivières". 



En Chine, l'usine du monde, on estime que 70 % des rivières et des lacs sont contaminés par les 2,5 milliards de gallons d'eaux usées produites par l'industrie textile.

Ce film qui donne à réfléchir est projeté dans le monde entier cette année.

Il a été présenté en avant-première le 21 mars à guichets fermés aux États-Unis, lors du 25e festival annuel du film sur l'environnement, à Washington, DC. 

Le film examine la destruction des rivières en Asie causée par l'industrie textile, largement non réglementée.

Il établit également un lien entre l'appétit des consommateurs actuels pour la mode rapide, cause de cette dégradation de l'environnement, et explore comment l'innovation manufacturière pourrait contribuer à résoudre ce problème mondial.

Il est codirigé par les documentaristes primés David McIlvride et Roger Williams et produit par Lisa Mazzotta, RiverBlue : Can Fashion Save the Planet a été réalisé en presque trois ans et suit le célèbre défenseur des rivières, Mark Angelo, alors qu'il pagaie dans les rivières dévastées par une infusion toxique de déchets chimiques provenant des industries du denim et du cuir.

Angelo a expliqué que ces cours d'eau en Chine, en Inde et au Bangladesh sont dépourvus de vie alors même que les communautés locales dépendent de ces rivières pour boire et se baigner.

L'eau de ces rivières est devenue une crise de santé publique avec une forte incidence de cancers et de problèmes gastriques et cutanés affectant ceux qui travaillent dans l'industrie ou vivent à proximité.


RiverBlue

L'un des fleuves sur lesquels le film se penche est le Buriganga à Dhaka, au Bangladesh, une ville de 50 millions d'habitants, où prolifèrent les usines textiles et les tanneries de cuir. Ce fleuve est devenu l'un des plus pollués au monde. Les tanneries qui fournissent les peaux aux industries d'accessoires de mode utilisent des produits chimiques qui peuvent perturber les systèmes hormonal et nerveux de ceux qui les manipulent.

Dans le film, on voit de jeunes enfants travailler avec des peaux et les experts ont déclaré que cela a entraîné des problèmes de santé à long terme.

Un jour, alors qu'il filmait, McIlvride a su quel était le travail le plus urgent qu'ils faisaient lorsqu'ils ont rencontré un journaliste local qui lui a dit : "Tu ne vois pas que tu nous tues ici".

Rien qu'à Kanpur, en Inde, plus de 400 tanneries rejettent du chrome toxique dans l'eau, qui se retrouve ensuite dans le lait de vache et les produits agricoles.

"Nous sommes en train de commettre un hydrocide", a déclaré Sunita Narain, directrice générale du Centre pour la science et l'environnement en Inde. "Nous tuons délibérément nos rivières".

La question que le film pose aux spectateurs : Les entreprises de vêtements de marque font-elles fi de l'environnement dans leur zèle pour rendre leurs vêtements de moins en moins chers et quel rôle joue le consommateur ?

"Les vêtements à bas prix ont un coût élevé, un coût pour l'environnement et la santé publique", a expliqué Angelo.

L'impulsion pour le film est venue d'une photo que McIlvride a trouvée en ligne. Lui et Mr Williams, producteur et directeur de la photographie, voulaient faire un film sur les rivières.

McIlvride a trouvé, sur Google Images, une photo prise par la NASA de la rivière des Perles en Chine, traversée par une traînée de pollution bleu foncé.

"C'est la région de Chine où la plupart des blue-jeans sont fabriqués", a-t-il expliqué. "Je pensais que tout le monde portait des jeans.

Nous pourrions porter ce problème sur la scène mondiale".

L'équipe a pensé que si ces rivières étaient détruites, quel serait l'impact humain ?

 

Le film se penche sur la fabrication des jeans, en particulier les jeans de détresse qui sont si populaires aujourd'hui et sur la façon dont les produits chimiques utilisés dans le processus de détresse ont été particulièrement préjudiciables aux travailleurs, aux rivières et aux communautés environnantes.

Ce déclin ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais plutôt sur des décennies.

Pour l'industrie du denim, il a commencé après la signature de l'Accord de libre-échange nord-américain, dont on a beaucoup parlé.

Des années 1960 aux années 1990, El Paso Texas était la capitale mondiale du blue-jeans, produisant 2 millions de paires de jeans par semaine.

L'Accord de libre-échange nord-américain a permis aux marques de trouver une main-d'œuvre moins chère en dehors des États-Unis. Les fabricants de jeans sont d'abord partis au Mexique, puis en Chine, en Indonésie et au Bangladesh, où les salaires étaient bas et les réglementations environnementales faibles.

Comme les prix des jeans en denim ont chuté et que les consommateurs en ont acheté davantage, ce sont les voies navigables qui en ont payé le prix.

Aujourd'hui, l'Américain moyen achète quatre paires de jeans par an.

En Europe, il achète 1,5 jean par an.

Aujourd'hui, dans la province chinoise de Xintang (d'où provient la photo de la rivière polluée du film), 300 millions de paires de jeans sont fabriquées chaque année. Une paire de jeans consomme 920 gallons d'eau et de nombreuses usines produisent sans installations de traitement de l'eau.

La solution que les producteurs du film dévoilent est double : par l'innovation des marques et des usines et par l'éducation et le changement des consommateurs.

McIlvride était déterminé à trouver des marques qui fabriquent des jeans sans nuire à l'environnement.

Il a trouvé le père du jean en détresse : Françoise Girbaud, qui a introduit le jean lavé à la pierre éponyme il y a plusieurs décennies.
"Il a fallu 40 ans avant de réaliser que ce que nous avons fait et ce que nous avons fait était mal", a déclaré Françoise Girbaud dans le film.

À Los Angeles, le designer essayait de se repositionner en tant que fabricant de bons jeans lorsque McIlvride l'a trouvé.
"Il nous a conduit à la société espagnole Jeanologia", dit Mcllvride, "où ils délavent les jeans en gravant des images sur les tissus avec des lasers (lumière et air) qui éliminent l'eau sans augmenter le coût".

Pendant le tournage du film, les fabricants de jeans ont interdit aux cinéastes de tourner à l'intérieur de leurs installations.


"À l'avenir, les dirigeants de l'industrie de la mode et d'autres industries devront être beaucoup plus agressifs dans le nettoyage et s'assurer qu'ils ne gagnent pas d'argent grâce à la destruction de l'environnement", a déclaré l'ancien directeur exécutif de Greenpeace International, Kumi Naidoo, l'un des experts interrogés dans le film.

Angelo est d'accord : "Je pense que toutes les entreprises doivent être responsables de leurs pratiques environnementales. Personne n'a le droit d'endommager ou de détruire une rivière. Plus dans le secteur du textile doivent s'engager pour une industrie de la mode sans pollution. Et, le consommateur a le pouvoir mais doit chercher des vêtements fabriqués de manière écologique. Cela contribuerait grandement à améliorer les choses".

McIlvride espère que le film sera un agent de changement et pense que les adolescents et les étudiants, qui achètent la mode la plus rapide, sont ceux qui peuvent faire le plus de changement.

"Ce sont eux qui devraient le savoir et essayer de réduire leur consommation. S'ils voient l'impact de ces détaillants, je pense qu'ils seraient réceptifs au changement parce qu'ils ont une conscience sociale", a-t-il déclaré. "Nous voulons que cela ait un impact au niveau des consommateurs. Nous voulons que les consommateurs se demandent s'ils ont vraiment besoin d'acheter plus de vêtements. Le problème, c'est le consumérisme".

Nous espérons suivre la même voie que le mouvement pour l'alimentation biologique. Lorsque les consommateurs en apprendront davantage, ils feront des choix différents. 

Voilà pourquoi FAIRBLUE JEANS a décidé de ne produire qu'en Italie et que des jeans éco-responsable de bout en bout à partir de coton bio label GOTS et selon des procédés qui permettent d'économiser 70% d'eau et 65% de teinture par rapport à des jeans traditionnels : c'est possible et nous l'avons fait !

La matière denim des jeans FAIRBLUE est produite en Italie auprès de CANDIANI, à partir de coton label GOTS .

CANDIANI a investi de l'argent dans le traitement de l'eau de son usine et a créé un fixateur de teinture à base de chitosane (dérivé de l'exosquelette des crabes), une substance qui n'est pas dangereuse pour les travailleurs et qui permet d'économiser de l'argent en autorisant la réutilisation des eaux usées.

Le film River blue est visible sur VIMEO .


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